Достопримечательности Еревана

Ереван – двенадцатая столица Армении. Располагается в центральной части Араратской долины на берегах реки Раздан. Город построен в местности с сильным перепадом высот: на севере максимальная высота достигает 1400 м., на юге – 860 м.

История города начинается с древней урартской крепости Эребуни, построенной в 782 г. до н. э., поэтому можно говорить, что город на 29 лет старше Рима. При этом столицей Армении Ереван стал совсем по историческим меркам недавно – в 1918 г.

Как ни странно, выделить какую-то особую черту города я не могу. Много особенностей отличают его от других городов, которые я видела, но вот как определить несколькими связными фразами его «лица необщее выраженье» – не могу. Поэтому перечислю то, что бросилось в глаза:

- город построен из туфа (или облицован им – даже пятиэтажки). Камень бывает разных цветов, поэтому и город тоже разноцветный, иногда отдельные дома разноцветные (квадратно-разноцветные);

- большой перепад высот внутри города;

- есть свое собственное ущелье;

- зеленый город. Говорят, что во время блокады 1990-х гг. там вырубали деревья, но и сейчас там много зелени;

- другой воздух, т.е. чистый. Что стало очевидно сразу по выходе из аэропорта;

- очень много городской скульптуры, как монументальной, так и камерной. По своим художественным достоинствам она очень разнородна: и классическая, и современный авангард, и уличный китч типа троицы из фильма «Кавказская пленница».

Старый город небольшой. Самое большое впечатление произвели поющие фонтаны на площади Республики. Во-первых, они очень технично «танцуют» и многоцветные; во-вторых, хотя народу вокруг них собирается много, но все же далеко не такая устрашающая толпа, как у барселонских фонтанов; в-третьих, программа длится два часа и, в отличие от барселонских, без перерывов; в-четвертых, прекрасный репертуар – классическая симфоническая музыка, фрагменты опер, шедевры мировой попсы (и даже мелодия из «Звездных войн») и, конечно же, Шарль Азнавур. Короче говоря, ереванские фонтаны понравились мне куда больше барселонских. Один вечер мы прослушали и просмотрели почти всю программу, в другой – пришли к самому ее концу. А потом революционные события привели к отключению фонтанов и на площади можно было наблюдать митинг. Но – революции приходят и уходят – а фонтаны, надеюсь, остаются. Все туристам рекомендую посмотреть это прекрасное зрелище!

Церковь Св. Богородицы Катогике и церковь св. Анны

Это храмовый комплекс, расположенный в 10 шагах от апартаментов, где мы жили.

Самые старые надписи, высеченные на одной из стен церкви Катогике, датированы 1264 г. После землетрясения 1679 г., между 1693 и 1695 годами, к западной части церкви была пристроена большая базилика Святой Богородицы. Новый храм был построен из туфа и не имел купола.

В 1936 г. базилика была снесена, однако о время сноса была обнаружена старинная церковь Катогике, заключённая в структуре большой базилики. После протестов со стороны археологов церковь была сохранена. В стенах разрушенной церкви было найдено множество старых хачкаров XV–XVII в.

Церковь Св. Богородицы Катогике – историческая, святой Анны – новодел (2014), кроме того, в комплекс входит и административное здание (тоже новодел), а все вместе – это ереванская резиденция каталикоса. Этот комплекс – удачный пример реставрации и постройки новоделов таким образом, что они не мешают восприятию исторических зданий. И немаловажная деталь – несмотря на то, что это часть резиденции главы церкви – храмы доступны для посещения и не только во время служб.

Сейчас из-за очень небольших размеров церковь Катогике используется только в качестве часовни-молельни.

Ереванский коньячный завод «Ной»

Там интересно побывать потому, что расположен завод внутри старинной крепости. Для туристов из России интересен факт, что с конца XIX века производство принадлежало Н. Шустову.

Экскурсия проходит стандартно: осмотр музея, посещение винного погреба и дегустация двух видов коньяка: 5-летней и 10-летней выдержки. В связи с тем, что коньячная тема в смысле потребления напитка внутрь – для меня закрыта по причине полного неприятия алкоголя организмом, то для меня экскурсия не очень интересная, а про дегустацию – вообще молчу.

Но – в подвале угощали мадейрой 1944 года. Вот это я выпила с удовольствием – конечно, насладится вкусом, букетом и т.п. в моем случае невозможно, но приятно грела мысль, что я потребляю нечто, что изготовлено не только когда меня на свете не было, но и когда на свете не было моих родителей – вот это фокус!

При заводе есть магазинчик – туда можно прийти и самостоятельно, без экскурсии – где продают продукцию завода – всю линейку – и по очень гуманным ценам. Вот там я и прикупила подарки для коллег и друга семьи. А еще там очень забавные и красиво упакованные малюсенькие сувенирные бутылочки. Мои – в сентябре отправятся скрашивать досуг детских учителей и преподавателей курсов.

Цицернакаберд

Мемориал жертвам геноцида 1915 г. был построен в 1965–1967 гг. архитектором Калашяном и другими.

Посещения мемориала не было в программе, но мы все же там оказались и даже возложили цветы к вечному огню. А произошло это так. Во время экскурсии Рубен что-то упомянул про геноцид, а так как я в курсе событий, то сразу же назвала дату, чем произвела впечатление на него. И вот мы уже едем осматривать эту достопримечательность. Правда, Рубен сказал, что ехать туда без цветов – неприлично, поэтому высадил нас у цветочного ларька с наставлением купить по цветочку. Русские женщины, конечно же, по цветочку не могут – поэтому дальнейший путь автомобиль продолжил больше напоминая небольшую оранжерею.

Стела и памятник располагаются в ухоженном парке, комплекс располагается на возвышенности, так что получается мини-смотровая площадка, играет печальная музыка – в общем сильное впечатление.

Очень приятно наблюдать, что к мемориалу привозят детей, также как в Матенадаран, т.е. преподаванию национальной истории уделяют большое внимание.

Последним достроенным зданием комплекса стал открытый в 1995 г. Музей геноцида (архитекторы С. Калашян и Л. Мкртчян). Музей почти целиком находится под землёй, состоит из двух этажей общей площадью 2000 кв. м. В 2014 г. «Музей геноцида армян» журналом «Forbes» был включен в список 9 мемориальных музеев, которые стоит посетить каждому. В музей мы не заходили, но понятно, что там выставлены всякие ужасы, вроде как в музеях Холокоста.

Из монументальных памятников выделяются созданные в советский период Монумент «Мать-Армения». Памятник (скульптор Арутюнян) был установлен в 1967 г. на месте памятника И. В. Сталину. Стиль, характерный советско-имперский с национальными чертами. Их обязательно посещают туристы, так как у их подножия – смотровые площадки, с которых можно посмотреть на город в основной его части.

Памятник 50-летию Советской Армении

Закладка обелиска состоялась в 1961 г., в дни празднования 40-летия Советской Армении.

Открытие памятника состоялось в 1967 г. Первоначально обелиск был посвящён 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Позднее он стал носить название «50 лет Советской Армении».

В один из вечеров мы ходили на Каскад. Идея создания этого архитектурного памятника принадлежит А. О. Таманяну – архитектору, проведшему масштабную реконструкцию города. Однако воплощал идею в жизнь Дж. Торосян, С. Гурзадян, А. Мхитарян уже после смерти автора замысла. Это гигантская лестница, разбитая на пролеты террасами. На террасах располагаются фонтаны, а под лестницами – выставочные залы (они работают как музей, вечером закрыты). На небольшой площади у Каскада и на террасах выставлены разнородные скульптуры – образцы современного искусства. Не уверена, что ими можно любоваться, но вот посмеяться есть над чем: невероятно толстая курящая женщина, демонстрирующая всем свою грудь; такой же пышнотелый легионер, которому лучше бы все же чем-то прикрыть основное мужское достоинство, ибо в отличие от других частей его тела размером оно не потрясает; прыгающие антилопы; танцующие зайцы – короче говоря рассмотрение этого добра и фотографирование может доставить туристу пару приятных минут.

Кафедральный собор Святого Григория Просветителя

Построен в 2001 г. к 1700-летию принятия христианства.

Это современный огромный храм, состоящий из основного здания и соединенных с ним двух равновеликих часовен. Весь этот комплекс огромных размеров и, на мой взгляд, весьма среднего художественного достоинства. Но он располагается так, что не влияет на восприятие городской среды в целом. Что находится внутри – не видели, т.к. добрели до него во время вечерней прогулки.

Ковровая фабрика Мегерян Карпет

Там демонстрируют как вручную изготавливают ковры – это огромный труд, а наблюдение за работницами наводит на размышления в стиле XIX века – об эксплуатации человека человеком, о классовой борьбе и т.д. Как-то перестаешь оценивать эстетические достоинства изделий, а начинаешь думать, прежде всего, о вложенном в их создание труде.

Там же, при фабрике, есть небольшой музей, где демонстрируют чем-то примечательные старинные ковры, там же можно приобрести ковры – они, конечно, очень дорогие.

Вообще не понятно, кто кроме миллионеров (которым это надо в имиджевых целях) и учреждений (при нас работали над коврами для церквей) это все покупает. В квартирах московских обывателей ковров, по-моему, практически не осталось.

Посетить фабрику нужно – посмотреть, как делают ковры, фабричный музей интересный. И еще – там прекрасный ресторан.

Отдельные памятники вызывают некоторое недоумение. Поставил в тупик замысел и воплощение памятника «Полководец Андраник». Бравый воин оседлал одного коня и рядом держит второго (вероятно, аллегория на воссоединение Армении). Но если смотреть на это произведение анфас, так сказать, то очевидным становится, прежде всего то, что всадник оседлал коней, причем, вероятно, племенных производителей и, судя по размерам орудий производства, очень успешных производителей. Если зайти «тылов» – откроются прекрасные виды на натренированные крупы коней и стоящие параллельно земле их пушистые хвосты (сомневаюсь, что даже наиболее опытные экземпляры смогут продемонстрировать такое умение манипулировать хвостом). В профиль же видно бравого воина во всей красе, однако, пропадает аллегория – ибо второго коня не видно совсем. Конечно, «он художник, он так видит», но хотелось бы, чтобы и публика видела замысел художника, а не конские гениталии.